Можете ли вы себе представить, что есть мосты и дороги, по которых можно идти и видеть все, что происходит под ними, что это совсем не выдумка сказочника и не чудо инженерной мысли? Однако, подобные конструкции стали полностью реальными с появлением решетчатого настила.
Этот материал не новый - исконно он использовался в тяжелой и химической промышленности для создания поднятых над поверхностью пола переходов и площадок. Из похожих элементов выполнялись и конструкции, которые обгораживают. В настоящий момент ноздреватые решетки как и раньше успешно применяются на производствах, однако кроме этого они активно входят в повседневную жизнь горожан. Без них не обходится жилищное и промышленное строительство, они несут не только функциональную нагрузку, но и декоративную.
Область применения металлических решетчатых настилов очень широкая. Кроме использования на строительных и промышленных объектов, они служат для создания придверных площадок, пешеходных мостов, лестницы. Высокая прочность позволяет использовать настил для организации вертолетных площадок, а коррозийная стойкость и его относительная легкость материала сделала его незаменимым при строительстве конструкций, которые обгораживают, на морских платформах. Не меньшей популярностью ноздреватые решетки пользуются в решении заданий по благоустройства территорий. Крепкие дорожки, которые пересекают парки и газоны, защитные элементы, что предотвращают повреждения корень деревьев, и в то же время беспрепятственно проникні осадочные воды в землю.
Из чего же изготовлен решетчатый настил? Это крепкая конструкция, которая состоит из несущих и покровных элементов, а также обрамления. Несущие стальные или алюминиевые полосы принимают на себя всю нагрузку, а покровные служат для из связи и придания конструкции твердости.
В зависимости от типа соединения элементов металлические решетчатые настилы подразделяются на прессуемых и сваренных.
Прессуемый решетчатый настил демонстрирует отличные фізико-механічні характеристики, позволяя создавать надежные и безопасные конструкции. Для изготовления такого типа гратов несущие полосы соединяются с соединительным методом холодной сварки или так называемого запрессовывает. Процесс осуществляется под высоким давлением, которое обеспечивает соединение элементов на молекулярном уровне. При этом естественная структура стали не нарушается.
Схема прессуемого настила.
С целью обеспечения безопасности использования и предотвращения нежелательного скольжения, викликуваного влагой, льдом, снегом или смазочными материалами, для изготовления прессуемых настилов используются полосы с зубами. Причем, зубы могут располагаться только на несущих, только на соединительных или на обоих видах полос.
Из прессуемых ноздреватых гратов изготовляют пешеходные мосты, придверные площадки, жалюзийные решетки, часто применяемые для мостов и ограждений, стальные лестничные ступени всевозможных форм и много чего другого. Они же применяются для строительства вертолетных площадок. Поверхность из прессуемого настила надежна и безопасна, ведь играть рассчитанные на грузоподъемность до 50 тонн!
Однако специфика применения ноздреватых настилов вызывала необходимость создания не только прессуемых, но и сваренных, конструкций.
Сваренные металлические настилы состоят из полос и прутиков. Полосы принимают на себя всю нагрузку, а соединительные крученные прутики лишь фиксируют их положение. Изготовление гратов проводится по технологии одновременного запрессовывания прутиков в несущих полосы и одновременное их приваривание методом контактной сварки. Процесс происходит под давлением в 1000 к, а в результате выходит конструкция, которая владеет высокой прочностью на изгиб.
"Болгаркой" называется угловая шлифовальная машина, предназначенная для шлифования и зачищает разные поверхности, резание металлов, и камню. Свое неофициальное название инструмент получило потому, что впервые попал в нашу страну именно из Болгарии.
Можно условно разделить «болгарки» на бытовых и профессиональных. К первой категории относятся небольшие и не очень мощные болгарки с диаметром круга до 125 мм Обычно такими болгарками пользуются «время от времени», когда в них возникнет необходимость.
Ко второй категории относятся большие болгарки с мощным двигателем. Обычно розроблювачі пытаются сделать их не только высокопродуктивными, но и эргономичными.
Кроме того, профессиональные «болгарки» изготовляют из больше долговечных материалов. Понятно, эти материалы и стоят дороже чем те, которые применяются в обычных угловых шлифовальных машинах.
К «болгарке» могут добавляться несколько дисков, предназначенных для определенного материала. Если же не добавляются, купите нужный Вам диск сами. Помнете что единственного диска для всех материалов не существует. И если Вы, например, собираетесь
резать керамическую плитку, то диск для резания металла Вам не подойдет.
Некоторые модели оснащаются кнопкой защиты от случайного включения. Это сделано для удобства и безопасности «пользователя», поскольку «болгарка» относится к числу опасных инструментов.
Распечатать
Строительство, ремонт и реконструкцию домов, невозможно осуществить без современной поднимающей техники и оборудования, средств малой механизации. Их приложение, кроме решения проблем безопасности проведения работ и значительного ускорения, обеспечивает эстетичный вид сооружаемые или реконструируемого объекта.
Общими для всех перечисленных видов поднимающей техники и оборудования является: долговечность, удобство и безопасность, при эксплуатации. Использование унифицированных узлов и комплектующих обеспечивает минимальное время монтажа и демонтажа конструкций, а также компактность, во время перевозки и хранении элементов.
В действительной статье рассказывается о строительных лесах, основное назначение которых - обработка внутренних и внешних поверхностей дома, монтажные и другие работы.
Конструктивное решение лесов. Для отделочных работ чаще всего используют фасадные рамные леса. Они являют собой конструкцию, которая собирается из следующих элементов: вертикальных рам с лестницей и без лестницы, диагональных и горизонтальных связей, ограждений, настилов, элементов анкерного крепления, к стене.
Рабочие рамы строительных лесов имеют высоту 2 м, рамы ограждения - 1,2 м. Рамы с лестницей и без лестницы наращивают друг над другому к необходимой высоте. Рамы с лестницей устанавливают во втором ряду от края строительных лесов из двух сторон в каждом ярусе (кроме рабочего). Они служат для подъема на рабочий ярус. Для стойкости рамы связывают между собой диагональными (в шахматном порядке со стороны улицы) и горизонтальными связками (со стороны стены). На рамах предусмотрены флажковые замки (для крепления диагональных и горизонтальных связей). Настилы изготовляют из досок, пропитанных антисептиком, и монтируют на металлическом каркасе.
Навешивают с помощью крюков на верхние связки смежных рам.
Для защиты от атмосферных электрических разрядов много лесов оборудованы молниеприемником и заземлением. Большое число разных дополнительных элементов, предлагаемых разными производителями, позволяет устанавливать лесу на наклонную поверхность, обгинати балконы и другие выступающие элементы.
Как же оптимально решить "дверной вопрос" в России? - В первую очередь стоит иметь в виду, что отдельно ни толщина и число стальных листов, ни сложность замков, не в состоянии обеспечить необходимую безопасность, поскольку профессиональный взломщик буквально с первого взгляда определит слабое место (например, крепление без штырей) даже устрашающе неприступной на вид стальных дверей. Стать же надежным препятствием каждому, в том числе квалифицированному, злоумышленнику способная не просто стальная, но лишь защитные двери, что должна полностью отвечать своему назначению, то есть удовлетворять определенным требованиям, разработанным специально для условий ее эксплуатации (а кто же знает специфику нашей жизни лучше нас самих?). Правда, в целом рынок дверей в России не сертифицирован, потому в это время производители защитных дверей обязаны руководствоваться требованиями Государственных стандартов Российской Федерации в 1996 г. (ГОССТАНДАРТ Р 50862-96, "СЕЙФЫ И ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ. Требования и методы испытаний на стойкость к взлому и огнестойкость."), в 1997 г. (ГОССТАНДАРТ Р 51072-97, "ДВЕРИ ЗАЩИТНЫЕ. Общие технические требования и методы испытаний на стойкость к взлому и пулестойкость.") и в 1998 г. (ГОССТАНДАРТ Р51224-98, "СРЕДСТВУ ЗАЩИТНЫЕ БАНКОВСКИЕ. ДВЕРИ И ЛЮКИ. Общие технические условия."). В соответствии с ними защитными дверями "стойкое к взлому устройство, которое состоит из дверной коробки с подвижно скрепленным па ей полотном, что в закрытом положении фиксируется в дверной коробке замковым устройством или запирающим механизмом, который отвечает классу стойкости к взлому более малому, чем двери хранилища ценностей за ДСТ Р 50862". Под стойкостью к взлому понимается способность дверей противостоять взлому, выраженные с помощью количественных характеристик. Такой способности (в порядке роста) отвечают классы стойкости I, II, III, IV. Каждый из них должен иметь минимальное значение сопротивления Еc (единица которого определяется использованием в течение одной минуты инструмента, который имеет коэффициент 1 и базисное значение 0, где коэффициент отбивает вероятность выявления выработанных инструментами шума, вибрации, дыма, отблесков, іскор и т.и., а базисное значение оценивает трудности доставки инструмента к месту взлома, его вес, навыки применения, защитные средства, потребность, в подведении электроэнергии и воды, время на подготовку к работе), в случае полного доступа в захет помется, что, ровное 50, 80, 120 и 180 соответственно для I, II, III, IV классов стойкости. Высокозащищенная двери (IV классу стойкости. Ес-180) должна оснащаться двумя замками разных систем (для выполнения силовой функции сейфовым сувальдным, а секретной - цилиндровым; кстати, много заграничных стальных дверей установки двух таких замков попросту не выдерживают). Лучшие сейфовые замки в настоящий момент делают итальянские компании CISA, Моттurа, Аtra, Теsio, а цилиндровые французская фирма VACHETTE.
Для обеспечения защиты от огнестрельного оружия разных типов двери должна отвечать классам пулестойкости П-1 (для пистолета типа ПМ: калибр кулі D=9.0 мм; ее масса М=5,9 м; начальная скорость Vн=305...325 м/с), П-2 (для пистолета типа ТТ: D=7,62 мм; М=5,5 м; Vн=410...445 м/с), П-3 (для автомата АКМ: D=7.62 мм; М=7.9 г; Vн=705...725 м/с), П-4 (для снайперской винтовки СВД: D=7.62 мм; М=9.6 г; Vн=815...840 м/с).
Особенно подчеркнем, что защитные двери любой модели обязанная иметь отдельный сертификат соответствия предлагаемым требованиям, полученный за результатами проведения специальных испытаний (учтите, что обычный сертификат Госстандарта подтверждает лишь возможность установки тех или других дверей), которое выдается только на одну модель дверей и на один вид испытаний. Так что в случае, когда вам предъявляют какой-то универсальный сертификационный документ, имейте в виду: это подделка.
Защитные двери необязательно должна высматривать строгой и даже аскетичной, то есть окрашенной по металле или обитой искусственной коже, поскольку в это время ряд отечественных фирм на заказ изготовляет эксклюзивные двери подобного класса любых размеров и типов открывания, со вставками из стекла (в том числе бронированного) или витражными фальшвставками. В последнее время для обработки стальных дверей все чаще используется плита Мdf (от английского выражения middle density fiber, что означает "волокно средней плотности") - высокотехнологичный, легко обрабатываемый, экологически чистый, материал. Изготовлены из него лицювальні панели бывают гладкой, окрашенной, обклеенной полимерной пленкой или натуральным шпоном ценных пород дерева и даже имитируют филенчатую двери (что достигается нанесением особенным способом соответствующего рисунка).
Больше всего солидно выглядят защитные двери, облицовывающие панелями из массива бука, ценной древесины, ореха и, конечно же, дуба, древесина которого имеет свойство самосохранения благодаря способности выделять дубильные вещества. Такие панели могут тонироваться практически в любой цвет, что позволяет солидным фирмам (имеющим каталоги колеров и рисунков дверей) изготовлять их в единственном стиле с межкомнатными дверями заказчика.
Для обработки защитных дверей могут использоваться и комбинированные панели (из массива дерева и шпона), которые более дешево панелей из стопроцентного массива, но более дорогая облицовка из Мdf с наклеенным шпоном.
Выбирая вид обработки, стоит иметь в виду, что внешние (уличные) защитные двери, подданные влияния атмосферных осадков и сезонных колебаний температуры, должны облицовываться только массивом дуба или специальным образом окрашенными панелями из Мdf, но никак не наклеенным шпоном, поскольку ни одни, даже самый расчудесный клей не способен выдержать контрастный российский климат.
Из сказанного нетрудно сделать вывод, что изготовляются па заказа отечественными производителями защитные двери могут обнаруживать собой действительные произведения искусства. Правда, возникает вопрос: стоит ли испытывать судьбу, лишний раз, привлекая внимание роскошной внешней обработкой входных дверей? Чуть ли не умнее будет оформить ее внешнюю поверхность с подчеркнутой скромностью, реализовав все свои вкусы и прихоти в обработке внутренней стороны?
И, наконец, последнее. Еще раз напомним, что раскрыть можно любые двери. Но риск потеряться своего имущества, а то и жизнь, будет намного меньше, если к организации безопасности подходить комплексно, дополнив защитные двери охранительной сигнализація и устройством контроля доступа (скажем, видеодомофоном), установку которых в идеале должна делать фирма, которая осуществляет изготовление и монтаж самих дверей. Такие фирмы демонстрируют свою продукцию и предлагают бесплатные консультации специалистов на постоянно действующих московских строительных выставках, их услуги стоят недешево (изготовление и монтаж одних лишь дверей обойдутся вам не менее чем в двадцать пять тысяч рублей), но неужели ваши благосостояние, покой, а может быть и жизнь, оцениваются более дешево?
Распечатать
1 ЭТАП
(эскизное проектирование)
Обследование помещений и проведение обмерок
Разработка в нескольких вариантах планов перепланировки помещений
Утверждение Заказчиком одного из вариантов
Корректировка и пророблення утвержденного варианта
Выполнение плана размещения мебели и встаткування
Выполнение в нескольких вариантах концептуальных эскизов обработки основных помещений
Утверждение Заказчиком одного из вариантов обработки
2 ЭТАП
(рабочее проектирование)
Разработка основных чертежей: - планы помещений; планы полов; планы потолков; привязки избранного встаткування; схемы расположения электрических и отапливаемых приборов; схемы освещения, привязки розеток и выключателей, схемы привязок дополнительного встаткування
Подготовка необходимых данных и технических заданий (заказ окон и дверей, шкафов, оборудования, и так далее)
Детальное пророблення узлов и деталей інтер'єра
Подготовка ведомости обработки
Пидбор мебели, аксессуаров, и так далее
Пидбор оздоблювальних материалов
Выполнение 3-D визуализации помещений
3 ЭТАП
(реализация проекта)
Ведение авторского присмотра
Работа с элементами інтер'єра и его декорирование
У многих людей, которые собираются начать ремонт возникает законный вопрос «Что лучше купить, - перфоратор или дрель?» Что же, попробуем в этом вопросе разобраться.
Кроме общих с дрелью функций: сверление отверстий в разных материалах (дерево, кирпич, металл, пластмассы), выворачивание и завертывание шурупов, винтов, и саморезов, перфоратор также позволяет делать отверстию в особенно твердых материалах (например, бетон), осуществлять долбит разными видами зубила. Это Вам придасться в том случае, если нужно сделать небольшой пролам или водосточный желоб в полу или твердой стене.
В чем же разница между дрелью ударного действия и перфоратором?
Дрель ударного действия работает по следующем принципе: есть два, что находятся в контакте зубчатых храповика. Нажимая инструментом, который работает в режиме удара, на обрабатываемую поверхность, Вы вынуждаете дрель прыгать "по их зубам". Однако при этом амплитуда удара небольшая, а степень отдачи при работе - наоборот, высокая. Кроме того, Вам придется приложить определенные усилия для сверления твердых материалов. Да и зубы храповиков имеют «плохую привычку» быстро изнашиваться при постоянной работе дрели с твердыми поверхностями.
А вот у перфоратора нет всех перечисленных выше недостатков. Это больше долговечный и мощный прибор и с его помощью сверления отверстий в твердых материалах превращается из истязания в повседневное задание. Скорость прохождения у перфораторов намного выше, а степень отдачи при работе меньше.
Однако, если Вы решите приобрести перфоратор то придет расщедриться на больше значительную сумму, чем при покупке дрели.
Кроме того, расходные материалы для перфораторов стоят дороже обычных. Почему? Просто к ним предъявляются соответственно повышенные требования. Сверла для перфоратора вынуждены «испытывать» большие нагрузки и у них особенная конструкция, потому обычные сверли нельзя использовать без специального переходника
А если использовать переходное устройство с обычным патроном, то вся конструкция значительно продлевается и обычное сверление без удара чаще всего бывает очень затруднительным. Поэтому, знайте, что если Вам должны быть основные ремонтные работы из дерева и металла, а стены у Вас кирпичные заводы, то дрель ударного действия - это идеальный вариант. А вот если придет делать дыры в бетоне, то лучше купить красивый перфоратор. Лишите себя от страданий на тему «Коли-же-я-змог-просвердли-ц-проклят-дірку!
Отбойный молоток применяется при проведении строительных демонтажных и ремонтных работ.
«Искренний» отбойный молоток должен иметь следующие качества: быть надежным, производительным, иметь красивые эргономичные характеристики (имел вес, низкая вибрация, легкий запуск, удобство, в работе).
Очень ценятся за своих надежность и производительность отбойные молотки
ОАО ТЭМЗ им. В.В.Вахрушева: МО-1Б, МО-1Б, МО-3Б, МО-4Б. Единственным их недостатком есть высокая цена.
Возникает резонный вопрос: а которые же тогда отбойные молотки могут считаться лучшими по соотношению «Цена-Качество»? Теперь такими являются отбойные молотки завода Кузнецова (Томск): МОП-2, МОП-3, МОП-4.
Молотки МО-2М, МО-3М и ПМ-2 производятся у Китая. Они намного более дешево чем молотки ОАО ТЭМЗ им. В.В.Вахрушева, однако от ударов боек букса и перемычка ствола в них часто выпрессовываются. Кроме того, быстро изнашиваются и детали клапанной коробки. Впрочем, если Вам должен быть небольшой объем работ, то китайские отбойные молотки полностью подойдет.
Есть также молотки МО-2ДО, 2КА, которые, снова-таки, делают китайских умельцев. У этих изделий ударная мощность невысокая а производительность, в свою очередь, будет рядом. Кроме того, молотки рассчитаны на достаточно сильного человека (весят 10 кг), у них высокая вибрация. Быстро выходят из строя рукоятка и золотниковый воздухораспределительный механизм.
Сегодня практически на любом строительном рынке, или в специализированном магазине широко представлена продукция ручного бензо - электроинструмента от разных заграничных и отечественных производителей. Все они являются надежными помощниками при выполнении ремонтных и строительных работ. В действительной статье остановимся более обстоятельно на цепных бензиновых и электрических пилочках, без которых не обойтись при заготовке леса, подготовке колод и бруса при сводке сруба, а также пилит дрова и выполнении разных садовых работ.
Типы ручных бензопил.
Их можно условно разделить на три категории. Бытовые пилочки - маломощные инструменты, с помощью которых можно заготавливать дрова в небольшом объеме, например, для камина. Они рассчитаны на использование до 20 часов на месяц (около 40 минут в день), а их невысокая мощность компенсируется малым весом и удобством в обращении с пилочкой. Полупрофессиональные модели способны выполнять практически любые работы. Единственный их недостаток - невозможность использования по 8-10 часов в сутки в течение длительного периода времени. Наконец, профессиональные пилочки. Имеют высокую мощность и характеризуются широким спектром функциональных возможностей. Главная же особенность профессионального инструмента - возможность работы до 10 часов без перерыва в течение длительного периода времени.
Скорость реза.
В первую очередь, этот показатель зависит от состояния пристальной гарнитуры и, в частности, цепи. При работе тупой цепью не только будет низкая эффективность распиловки, но и повышается вероятность выхода пилочки из строя. Мощность пилочки - это второй важный параметр, который характеризует скорость реза и определяет условия применимости данной модели. Наилучший результат достигается при оптимальном подборе цепи и мощности двигателя.
Возникновение "обратного удара".
Одним из самих опасных моментов в процессе эксплуатации пилочки есть "обратный удар" - резкий отброс инструмента в сторону оператора. Происходит он, когда самый конец пристальной шины сталкивается с поверхностью обрабатываемой древесины.
Избежать в этом случае травм поможет быстрая остановка цепи. Выполняет это задание специальный тормоз ("инерционный"), поводом для которого служит щиток, расположенный перед левой рукой оператора.
Иным способом избежать обратного удара есть исключение опасного сектора из процесса пилящего.
Наличие антивибрационной системы.
Длительная работа с сильно вибрирующим инструментом может привести к тяжелым заболеваниям суставов. Поэтому наличие антивибрационной системы просто необходимо, особенно на профессиональных моделях. Самым простым ее видом является набор резиновых прокладок, расположенных между рукоятками и корпусом.
Соотношение вес - мощность.
В бытовых моделях производители избегают наращивать мощность, ведь это ведет к увеличению весы. Кроме того, большая мощность - не самый главный фактор при использовании бензопилы в домашним хозяйстве.
Благоприятное соотношение вага- мощность важно и для профессионала, потому что этот параметр существенно влияет на удобство при работе и, как следствие, на качество труда.
Это объясняется разнообразностью условий, в которых применяются профессиональные модели (разные по толщине стволы деревьев, твердая или мерзлая древесина и так далее).
Пристальная гарнитура (шины, цепи и др.).
Существует несколько типов пристальных шин и цепей, предназначенных для разных заданий и разных пользователей. Да, пристальная гарнитура, устанавливаемая на бытовые бензопилы, предназначена для пользователей, которые работают пилочкой изредка и не имеют особенных профессиональных навыков. Поэтому, чтобы максимально оградить таких "работников", производители устанавливают узкую плоскую шину с низкопрофильной цепью, которая владеет малой "склонностью" к обратному удару.
Существуют облегченные шины, предназначенные для выполнения работ, в которых определенную роль играет вес инструмента (например, пилит на высоте).
Для профессионального приложения разработаны шины с заменимыми головками. Они предназначены для длительной работы и используются на пилочках высокой мощности.
Стоит помнить, что компоненты пристальной гарнитуры (цепь, шина, которая ведет цепное колесо или звездочка) разных производителей, как правило, не совместимые. Расхождения заключаются в параметрах ведущего цепного колеса (в соответствии с которыми должен быть и шаг цепи) и толщине ведущего звена цепи, которая изменяется в пределах 1,3-1,6 мм Потому, выбрав конкретную модель, будь то электро- или бензопила, вы всегда становитесь зависимыми от комплектующих с такой же торговой маркой.
Топливо и смазывание.
На любой бензопиле устанавливаются двутактный карбюраторный двигатель и два бака (один - для заливания топливной смеси, другой - для заливания масла смазывания цепи). Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 л, а объем масляного, как правило, меньше в 1,5-2 раза. Такое соотношение объемов ведет до того, что масло для смазывания цепи и топливная смесь заканчиваются приблизительно одновременно.
Необходимость в приготовлении топливной смеси понятна каждому, кто знаком с двутактными двигателями: отличие рабочего цикла двутактного двигателя от четырехтактового приводит до того, что для смазывания всех тертьових детали (поршень, вал и так далее) нельзя применить систему масляных насосов, и масло придется добавлять непосредственно в бензин. Все это достаточно важно, потому что попытки работать только на бензине или нарушения необходимых пропорций топливной смеси быстро приведут к поломке инструмента.
Рекомендации из марок бензина и масла, а также по пропорциям топливной смеси следующие. При работе с российскими бензопилами используются 76-й бензин и обычные масла для двутактных двигателей ("мотоциклетные" масла), которые добавляются в смесь в количестве около 4%, то есть в пропорции 1/25. Заграничные модели требуют применения бензина с октановым числом 92 (или выше) и "фирменных" масел производителей бензопил (при этом содержание масла в такой смеси должно быть порядку 1/40).
С маслом для смазывания пристального аппарата намного проще: во всех моделях бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные "Жигулевские" масла.
Запуск бензопилы.
После обязательной предстартовой проверки и регуляции пристальной гарнитуры, а также заправляние топливом и маслом пила готовая к работе. Чтобы быстро ее запустить, необходимо вытянуться "подсос", полностью выбрать слабину стартового троса и резким рывком запустить (при вялом натяге существует риск залить свечу, что усложнит следующие попытки запуска). Если все сделано правильно, пила заводится с первого раза.
Электрические цепные пилочки.
Как показывает практика, электрической пилочке отдают преимущество в нескольких случаях: работа в замкнутом пространстве (дом, лесозаготовительный завод но др.); при отсутствии проблем с электросетью и длиной шнура, например, на садово-дачном участке, где не очень большие объемы работ. Объяснение вполне понятно: не нужно приготовление топливной смеси, и, соответственно, эксплуатация пилочки значительно более дешево и проще, чем в случае "бензомоторного" варианта. Наконец, можно выбрать электропилку просто потому, что не есть желание загрязнять окружающую среду и дышать выхлопными газами.
При выборе электроинструмента стоит учитывать те же моменты, что и в случае бензомоторного варианта: моторесурс, мощность, функциональные возможности, показатели, по шуму и вибрации, безопасность работы, ергономічність, качество рабочего органа и др.
Профессиональный електроінструмент отличается от любительского, в частности, возможностью электронного управления. Да, в цепных пилочках электроника способна поддерживать постоянное число оборотов двигателя даже при максимальной нагрузке, благодаря чему повышается точность и сохраняется неизменным качество пилящего. Как и на бензопилах, на электрических цепных пилочках предусмотрена скоба автоматического тормоза цепи. На удобство использования пилочки влияют, кроме другого, вес и расположение двигателя в корпусе: если соосно - инструмент более компактно, но нередко при запуске проворачивается в руках за счет инерции; если перпендикулярно - машина эргономичнее, но больше по размерам.
Некоторые советы по эксплуатации электрических цепных пилочек.
Необходимо всегда следить за стабильностью тока, особенно при использовании маломощных пилочек. В наших электрических сетях они могут достигать 15-20%.
Конкретно это приводит к снижению номинальной мощности двигателя и его перегрева. Если не предусмотрена защита двигателя от тепловой перегрузки, может даже расплавиться изоляция и состояться короткое замыкание на якоре. В этом случае путь один - в мастерскую, причем стоимость ремонта иногда равняется цене самой пилочки.
Для охлаждения необходимо чаще откладывать инструмент в сторону.
Если пила оснащенная системой теплового контроля, то при перегреве инструмент будет отключаться самостоятельно. Кстати, чем мотор более могуче, тем менее чувствительный инструмент к стабильности напряжения.
Стоит также учитывать, что если в электропилки недостаточно заточенная цепь, то негативные последствия окажутся еще быстрее, чем в случае бензопил. Почему? Все дело в способе передачи вращательного момента вала двигателя на цепь.
В случае бензопилы момент передается через систему сцепления, потому возможно холостой ход с работающим двигателем и неподвижной цепью. Когда цепь в бензопилы затупленная, растет внешняя нагрузка на цепь, а, следовательно, и обратная нагрузка на двигатель. При этом сцепление принимает на себя часть нагрузки, играя роль своеобразного элемента, что демпфірує, и частично оберегая двигатель от вредного влияния.
Что касается электропилки, то здесь передача момента вращения осуществляется с помощью редуктора. Он жестко связан с якорем двигателя и потому забирать на себя избытки обратной энергии не может. Таким образом, вся нагрузка при работе с тупой цепью приходится только на двигатель, и вероятность выхода его из строя растет.
Цепь необходимо заново править и подтачивать в конце каждого рабочего дня. Кроме того, если инструмент не оснащен автоматическим смазыванием цепи, периодически стоит опускать пристальную шину в цебро с маслом.
К сожалению, соблюдение перечисленных рекомендаций не является гарантией того, что электропилка справится абсолютно с любым поставленным заданием. Поэтому, если нужен инструмент для частой и длительной работы, то стоит задуматься о целесообразности приобретения бензопилы.
Сообщения
